662k стабилизатор схема подключения

Датчик давления BMP180 / Линейный стабилизатор серии xc6206 (662K)

Был у меня датчик давления BMP180. Честно купленный на ебее за 80 руб. Вот такой, как на картинке справа (собственно датчик BMP180 — это металлический паралелепипед с еле заметной дырочкой на углу платы, остальное — обвязка).

Я его собирался использовать как часть погодной станции — мерять атмосферное давление.

А на самом деле он оказался датчиком давления и температуры в одном флаконе. С I2C шиной. Да еще и с максимальной точностью 2 Пa (если использовать его как барометрический высотомер это соответствует погрешности измерения высоты в 17 см). Ну и до кучи — микроскопический вес и малое потребление энергии, все это на крошечной платке 21 на 18 мм.

В общем радующий душу девайс.

Но я его таки сломал. Припаял к нему сначала угловой коннектор, захотел заменить на прямой… угловой так интегрировался в плату, что ни нагрев паяльником, ни использование оплетки не помогло — разъем я вытащил вместе с куском платы и ошметками дорожек.

С новым разъемом датчик не заработал.

Убить датчик по собственной глупости было как-то исключительно обидно. Решил изготовить для него новую плату и перепаять на нее комплектующие со старой.

Даташит на датчик нашелся без проблем.

Неожиданно, деталей обвеса в даташите оказалось несколько меньше, чем было на плате. По даташиту датчику достаточно двух резисторов, подтягивающих шину I2C и двух конденсаторов по питанию (у BMP180 питание разделено на питание датчика и питание шины).
На плате же проглядывался какой-то транзисторноподобный корпус SOT-23 с плохо различимой маркировкой 662K.

По маркировке и удалось найти что это. Оказалось — линейный стабилизатор Torex серии xc6206 — xc6206p332mr (даташит).

Штучка тоже совершенно замечательная в своем роде — мелкая фитюлька 6 Вольт входного напряжения превращает в 3.3 Вольта (это в данном конкретном случае, а в зависимости от конкретной микросхемы — от 1.2 до 5.0 Вольт с шагом 0.1 Вольт) и выдает 250 мА тока.

При этом падение напряжения на стабилизаторе составляет всего 250 мВ, собственное потребление — 1uA.

Из обвязки требуется два керамических конденсатора по 1uF (Вот оно счастье! Никакого дорогостоящего, труднодступного и крупногабаритного тантала!).

А самое главное — на ебее 20 штук (!) таких стабилизаторов продается за 45 руб с доставкой. По 2.25 руб за стабилизатор!

То есть теперь если мне в пятивольтовом устройстве понадобится подключить что-то трехвольтовое (с учетом ограничения по току конечно — сетевая enc28j60 отпадает) я просто тут же, в том месте, в котором мне удобно, получу из 5 Вольт 3.3, причем из-за бросовой цены стабилизатора его можно ставить к каждому трехвольтовому устройству персонально! А из-за малых размеров и самого стабилизатора, и его обвеса проблем с габаритами тоже не возникнет.

Немного подумав на тему, а нафига я при наличии стабилизатора так трепетно подключал датчик к трем вольтам и заказав на ебее 20 стабиков на будущее, развел плату под восстановление датчика.

Принципиальная схема платы:

С1 и C2 по 1uF на схеме — обвес линейного стабилизатора.
R1 и R2 по 4.7К — подтяжка к питанию линий шины I2C.
С3 100 nF — только один из двух, положенных по даташиту BMP180, конденсаторов на питание.

Только один — потому, что на исходной плате он и был только один. По всей видимости, разработчики оригинала сочли, что 1uF керамика после линейного стабилизатора послужит вполне приемлимой заменой второго из шунтирующих конденсаторов.
Я не смог отследить по плате, к какому питанию относится единственный 100nF конденсатор и решил зашунтировать питание шины I2C, исходя из того, что теоретически на шине происходят более активные перепады напряжения.

Сейчас я уже не так уверен в правильности моих рассуждений, хотя выбранная схема на работоспособности датчика не сказалось. Возможно, сказалась на точности, но вот это я проверить как раз не могу.
Собственно, я даже не уверен, что этот конденсатор (при наличии рядом с ним куда более емкого и тоже керамического собрата) вообще играет хоть какую-то роль. Или что он не служит фильтром для обоих входов, которые, в конце-концов, электрически объеденены в одной точке…

Читайте также: Стабилизаторами при производстве мороженого не могут быть

Кстати, как можно видеть на схеме, у BMP180 есть контакты CS (1) и SDO (4), что как бы намекает на наличие у датчика поддержки SPI. Увы. В даташите написано, что версии датчика с SPI доступны по запросу, стандартное же исполнение SPI не поддерживает и контакты 1 и 4 не должны быть никуда подсоединены.

Габариты платы выбрал исходя из габаритов оригинала. Из принципа. И из интереса, смогу ли в домашних условиях повторить промышленную плотность компонентов. Смог. Только долго не мог понять, куда делось место под огромную дырку, занимающую четверть площади оригинальной платы.
Когда я стал переносить комплектующие с поломанной платы на мою вопрос с исчезновением места прояснился — я по привычке развел плату под размер комплектующих 0805 а в оригинале использовались 0603!
Кстати, во-первых, я совершенно спокойно запаял вручную 0603, а во-вторых, хоть и “внатяг”, но они все-таки нормально упоялись на площадки для 0805.
В конечном итоге мне все же повезло, что площадки были под 0805, потому что один из конденсаторов 0603 я при отпайке потерял, а заменить его в мелком типоразмере было бы нечем…

Белая рамка — габариты платы.

Разведена плата в предположении, что вы смотрите на плату сверху, и “сквозь” текстолит видите фольгу и, соответственно, перевернутые пузом вверх SMD-компоненты на нижней стороне платы. То есть при печати платы для ЛУТ плату зеркалить НЕ НАДО.

Изготовление платы никаких особых сюрпризов не принесло. При запайке компонетов, как и ожидалось, самым сложным было запаять сам датчик. Контакты у него на пузе и с боков не очень то и виды.
Проблема решилась так: я нанес на каждую из контактных площадок датчика капельку припоя (получились такие “ножки” в виде шариков), примостил датчик на отведенное ему место и прогрел его по периметру паяльником с небольшим количеством припоя. Расплавленный припой с паяльника по контактным площадкам на плате втянулся под корпус датчика, расплавил “ножки” из припоя на самом датчике и за пару проходов паяльником по краям датчика он вполне сносно припаялся.

Наклейку с назначением пинов (учитывая сколько всего я второпях подключил неправильно — взял в привычку подписывать все разъемы крупными буквами) нарисовал в том же SprintLayout-е, распечатал на цветном струйном принтере и приклеил на плату полоской канцелярского скотча.

А, кстати. Немного про демонтаж со сломанной платы. Все детальки, кроме датчика отпаялись легко, чтобы снять датчик пришлось греть плату мелкой газовой горелкой снизу (К слову сказать, горелка эта — редкостная дрянь. Подача газа гуляет в огромных пределах при малейшем изменении ее положения в пространстве. Но я уже приноровился.). При прогреве платы снизу корпус датчика «поплыл» и легко снялся пинцетом.

То, что осталось от старой платы после «разборки»

Все детали на новой плате, кроме одного утерянного конденсатора, про который я уже писал раньше — с оригинальной платы, сохранили работоспособность.

Для проверки датчика собрал комплект из Arduinio + LCD Shield несложный цифровой термометр, который тут же был с успехом применен на практике для замера температуры воздуха на выходе комнатного кондиционера (термометр окончательно подтвердил тот неприятный факт, что кондиционер в спальне перестал “холодить” — на выходе из него удавалось получить минимум 20 градусов, в то время как кондер в детской выдавал 8 и, похоже, это был не предел).

Читайте также: Резинки стабилизатора renault duster

Схема подключения стабилизатора напряжения. Пошаговая инструкция. Ошибки и правила.

Стабилизаторы напряжения приобретают не от хорошей жизни, и раз вы это сделали, то у вас, скорее всего уже есть или были проблемы с напряжением.

Стандартный уровень напряжения согласно норм, должен быть 230 вольт (не 220, как многие до сих пор считают).

Когда приобретается маленький аппарат для защиты одного конкретного прибора – компьютер, холодильник, телевизор, котел, то с подключением проблем не возникает.

На стабилизаторе имеется вилка и розетка. Тут разберется даже школьник.

А вот если вы хотите установить мощный аппарат, для защиты электроприборов всего дома одновременно, тогда придется повозиться со схемой подключения.

Помимо самого стабилизатора, вам понадобится ряд дополнительных материалов:

Сечение провода должно быть точно таким же, как и на вашем вводном кабеле, который приходит на рубильник или автомат главного ввода. Так как через него будет идти вся нагрузка дома.

Данный выключатель в отличие от простых, имеет три состояния:

Можно использовать и обычный модульный автомат, но при такой схеме, если понадобится отключиться от стабилизатора, придется каждый раз полностью обесточивать весь дом и перекидывать провода.

Есть конечно же режим байпас или транзит, но чтобы перейти на него, нужно соблюдать строгую последовательность. Подробнее об этом будет сказано ниже.

С данным переключателем, вы одним движением целиком отсекаете агрегат, а дом остается со светом напрямую.

Вы должны четко понимать, что стабилизатор напряжения устанавливается строго до электросчетчика, а не после него.

Ни одна энергоснабжающая организация вам не разрешит подключиться по другому, как бы вы не доказывали, что тем самым, кроме эл.оборудования в доме, вы хотите защитить и сам прибор учета.

Стабилизатор имеет свой холостой ход и также потребляет эл.энергию, даже работая без нагрузки (до 30Вт/ч и выше). И эта энергия должна быть учтена и подсчитана.

Второй важный момент – крайне желательно, чтобы в схеме до места подключения прибора стабилизации было либо УЗО, либо дифф.автомат.

Это рекомендуют все производители популярных марок Ресанта, Sven, Лидер, Штиль и т.п. Это может быть вводной дифф.автомат на весь дом, не важно. Главное, чтобы само оборудование было защищено от утечек тока.

А пробой обмоток трансформатора на корпус, не такая уж и редкая вещь.

Первым делом монтируете в электрощитке, сразу после вводного автомата трехпозиционный переключатель.

    в первом положении, когда язычок поднят вверх, напряжение будет подаваться в дом напрямую с электросети, без задействования стабилизатора

Вдруг он у вас вышел из строя или нужно провести какие либо ревизионные работы. Не будете же каждый раз откидывать провода и обесточивать всю квартиру.

Выбираете место установки стабилизатора напряжения. Ставить где попало его тоже нельзя. Существуют определенные правила, которых следует придерживаться.

Прокладываете от щитка до этого места два кабеля ВВГнГ-Ls.

Каждый из них желательно промаркировать и сделать соответствующие надписи с обоих концов:

Снимаете изоляцию с жил и сначала подключаете кабель в электрощитке. Фазу с того провода, что идет на вход стабилизатора, подсоединяете к выходным зажимам вводного автомата.

Далее разбираетесь с кабелем стабилизатор-выход. Фазную жилу (пусть это будет белый провод), подключаете к контакту №2 на трехпозиционном выключателе.

Ноль и землю с обоих кабелей сажаете на соответствующие шинки.

Теперь нужно подать фазу непосредственно с вводного автомата на трехпозиционный. Зачищаете монтажный провод ПУГВ, оконцовываете жилы наконечниками НШВИ и заводите его с фазного выхода вводного автомата на зажим №4 выключателя.

Все что остается сделать в щитке – запитать все автоматы с клеммы №1 трехпозиционника.

Проделываете эту операцию опять же гибкими монтажными проводами.

Таким образом по схеме вы подали фазу с вводного автомата на 3-х позиционный, а уже далее через его контакты распределили нагрузку, путем подключения через стабилизатор (контакт №2-№1) и напрямую без него (контакт №4-№1).

Читайте также: Как запрессовать сайлентблок в стабилизаторе

В вашем конкретном случае данные номера контактов могут не совпадать с указанными здесь цифрами! Обязательно уточняйте все в инструкции или в паспорте на автомат.

Теперь переходим к непосредственному подключению самого стабилизатора. Для того, чтобы подобраться к его контактам, может понадобиться снять внешнюю крышку.

Пропускаете два кабеля (вход и выход) через отверстия и зажимаете под клеммы по следующей схеме:

Кстати, отдельной клеммы ”земля” может и не быть. Тогда данную жилу закручиваете под винт на самом корпусе аппарата.

Есть модели с клеммниками всего под 3 провода. В них назад возвращается только фаза.

Ноль на питание электроприборов берется с общего щитка.

Теперь когда вы подали напряжение от щитка до стабилизатора, вам нужно вернуть это напряжение, но уже стабилизированное обратно в общий щит.

Для этого подсоединяете кабель — выход со стабилизатора.

Еще раз визуально проверяете всю схему и закрываете крышку.

Первое включение нужно осуществлять без нагрузки. То есть все автоматы кроме вводного и того, что идет на стабилизатор должны быть отключены.

Запускаете его на холостой ход и контролируете работу. Входные и выходные параметры, нет ли посторонних шумов или писка.

Также не помешает проверить правильность и точность тех.данных, что высвечиваются на электронном табло.

Если у вас дома трехфазная сеть 380В, то для такого подключения рекомендуется использовать 3 однофазных стабилизатор напряжения, с подключением каждого по отдельной фазе.

Более подробно о преимуществах трехфазных и однофазных аппаратов и когда какой нужно выбирать, можно ознакомиться в статье ”Как выбрать стабилизатор напряжения для дома”.

У вас может быть все идеально подключено и соблюдена схема, но стабилизатор будет постоянно греться и отключаться, либо на его табло выскакивать ошибки.

О том, где можно, а где ни в коем случае нельзя располагать данный прибор подробно читайте в статье ”Где устанавливать стабилизатор напряжения в доме”.

2 Подключение через простой автомат, а не трехпозиционный

Безусловно, данный пункт и ошибкой то трудно назвать. Тем более 90% потребителей именно так и делают.

Сначала вы отключаете автоматы на панели стабика.

Потом сам переключатель переводите в положение ТРАНЗИТ или БАЙПАС.

И только затем снова включаете автоматы.

Многие забывают об этом и делают переключение под нагрузкой. Что в итоге приводит к поломкам.

С 3-х позиционным автоматом такое исключено. Вы автоматически переключаете напряжение, без каких либо манипуляций на стабилизаторе. И все это одной клавишей!

Никакой последовательности запоминать не нужно. Так что данную процедуру можно смело доверять любому члену семьи.

3 Использование для подключения кабеля меньшего сечения чем вводной

Вы можете выбирать меньшее сечение, только когда запитываете отдельные электроприемники.

Если же у вас на стабилизаторе сидит весь дом, то будьте добры соблюдать параметры по вводу согласно всей общедомовой нагрузке.

4 Отсутствие наконечников на многожильных проводах

Почему-то многие забывают, что зачастую через стабилизатор проходит вся нагрузка вашего дома. Ровно такая же как и на вводом автомате.

При этом в электрощите все провода обжаты, даже на выключателях освещения с минимальными токами, а вот на клеммниках стабилизатора или его автоматах, постоянно можно встретить голый провод просто поджатый винтом.

Поэтому не скупитесь, и заранее вместе с аппаратом приобретайте соответствующие наконечники.

5 Выбивает общий автомат в щитке

Иногда после подключения стабилизатора, начинает выбивать вводной автомат. При этом без стабилизатора, все нормально и ничего не отключается.

Многие сразу грешат на неправильную схему подключения или дефект аппарата. Везут его на гарантийный ремонт и т.п.

А причина может быть совсем в другом. Если у вас через чур низкое напряжение 150-160В, то при его повышении до стандартных 220-230В, ток в сети значительно вырастет.

Отсюда и все проблемы. Обращайте на это внимание, прежде чем нести его обратно в магазин.

  • Свежие записи
    • Ящик для стабилизатора напряжения уличный своими руками
    • Ямаха гризли 700 стойки стабилизатора
    • Яйца стойки стабилизатора поперечной устойчивости
    • Яйца стойки стабилизатора ваз 2114
    • Яйца стабилизатора приора какие лучше
    • Uncategorized
    • Лампы
    • Провод
    • Стабилизатор
    • Правообладателям
    • Политика конфиденциальности

    Электропомощь © 2023
    Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер