6dl1134 6th00 0ph1 схема подключения проводов

Схема подключения разъёмов передней панели компьютера (F_PANEL, F_AUDIO и F_USB)

Автор статьи: Шилин Алексей

Всем привет! В этой статье я наглядно покажу как правильно подключать кнопки (POWER, RESET) и устройства передней панели (F_PANEL, F_AUDIO и F_USB). Дело не хитрое, но стоит Вашего внимания.
В начале пару советов:
Разберу наглядно данное дело на старенькой материнской плате от фирмы Gigabyte модель GA-945GCM-S2C. Сразу скажу — Схемы подключения рисовал исключительно для данной статьи и на конкретном примере, цвета проводов у Вас будут отличаться. Главное понять и смысл подключения и воплотить (проверить) на своём ПК.

На этой картинке отображены разъёмы материнской платы для подключения коннекторов.

В основном (бывают исключения) под разъёмами мелким шрифтом написаны порядок подключения коннекторов и полярность. В моём случае указано:

PWR_LED (три разъемчика) — индикация включенного компьютера;

+PW- (PWRSW) — кнопка включения питания ПК;

-RES+ (RESET) — кнопка для перезагрузки ПК;

+HD- (IDE_LED, HDD_LED) — светодиод обращения к жесткому диску;

+SPEAK- (SPEAKER) — тот самый сигнал(ы), который издаёт компьютер при включении, если обнаружена ошибка.

Коннекторы выглядят так (см. скрины)

К каждому коннектрору подходят два провода:

В данном случае белые это минус «-» или Ground (земля) , а цветные «+». У коннектора SPEAKER (черный, красный) — чёрный «+», а красный «-«. Чтобы определить полярность коннекторов, достаточно его перевернуть на тыльную сторону — видим на против одного проводка маленький чёрный треугольник — это «+».

Переходим к следующему этапу, подключение передних дополнительных USB — разъёмов и картридера в разъёмы F_USB2 и F_USB1 (разницы нет, но лучше начинать по порядку). Если уже коннектор «спаянный», т.е. все проводки собраны в одну колодку — процесс значительно упрощается.

Просто подключаем этот «большой» коннектор состоящий из: восьми проводков, одного пустого и одного запаянного разъёма (всего десять) таким образом, чтобы ПУСТОЙ разъемчик совпал с ЗАПАЯННЫМ гнездом в коннекторе. (см. скрины)

А, вот если у Вас пучок проводов как на картинке — нарисую наглядную схемку:)

Здесь мы видим: POWER (Питание — 2 шт.), GND (Ground — «земля» 2шт.), D3+ (плюс), D3- (минус) на один порт usb и D2+ (плюс), D2- (минус) на другой порт. Как Вы уже догадались, два коннектора POWER идентичны и их можно менять местами между собой, так же как и GND. Главное не перепутать местами POWER и GND.

Так теперь осталось разобраться с подключением F_AUDIO разъемов для микрофона и наушников.

Опять же, если Вам повезло и от передней панели идёт большая колодка с 10-ью гнездами, просто вставляем (тут точно не ошибетесь). У меня случай поинтереснее. ) А, именно такие коннекторы: SPK R (выход правого канала на переднюю панель), SPK L (выход левого канала на переднюю панель), MIC (выход микрофона на переднюю панель) и GND.

Вот и всё подключено. Спасибо за внимание, удачи.

Если у Вас отличаются провода, названия коннекторов (колодок) и тд. и тп. не ленитесь, скачайте с официального сайта производителя Вашей материнской платы мануал (руководство) и там 99% найдёте схемы подключения всех F_PANEL, F_AUDIO и F_USB.

Черный экран windows 7 — Узнайте как избавиться от черного экрана Windows 7.
Восстановление windows 7 — Как произвести восстановление системы Windows 7.
Как активировать windows 7 — Как легально активировать windows 7.

Крабовые Ручки ♋ Almois Jobbing Official

Журнал о технических устройствах и технологиях. Ковыряние в бытовой технике, электронике: что внутри, как это работает, опыт эксплуатации. Выбор лучшего товара — отзывы, достоинства и недостатки. ПоДЕЛОчная: ремонт (техники, электроники) своими руками, сделай сам, самоделки. Полезные советы, лайфхаки.

Как разобрать, что внутри, схема светодиодной лампы Lexman E14 5.5 Вт

Вслед за сенсационной, нашумевшей на весь мир статьёй «Как разобрать и что внутри светодиодной лампы», в которой было показано, как разобрать лампочку от Lexman (бренд Леруа Мерлен) типа «свеча», но с цоколем Е27, настало время показательного вскрытия похожей, но как будет видно ниже совершенно из других компонент состоящей, лампы типа «миньон» с цоколем Е14.

Читайте также: Где можно сжечь провода

Фото 1. Светодиодная лампа Lexman E14, 5.5 Вт из Леруа Мерлена

Стоила эта лампа 80 руб ($1.2), ни разу не сломалась, но любопытство требует жертв.

Как разобрать

Инструкция по разборке в виде комикса:

Илл 1. Фото-инструкция по разборке светодиодной лампы

Пару слов про происходящее на этой иллюстрации:

    Чтобы оторвать матовый колпак, плафон, нужно как бы сломать лампу пополам. Т. е. обхватить двумя руками (лучше без перчаток, чтобы ладони своей естественной липкой кожей крепко вцепились в пластик) плафон и другую половину лампы и большими пальцами упереться в середину, в стык, создав давление на излом. Вообще говоря, плафон приклеен белым каучуковым герметиком, но очень непрочно.

Фото 2. Матовый плафон можно не приклеивать — есть защёлка

благодаря которому он защёлкивается в основание (так что клей-герметик здесь, в общем-то, и не нужен) и при обратной сборке приклеивать его не нужно.

    Центральный контакт — просто кнопка с зазубринами, которая механически прижимается к контакту адаптера питания.

Цоколь тоже можно стащить с пластикового основания путём переламывания-расшатывания.

Цоколь не приклеен и может слететь уже во время этапа 1, когда пытаемся снять плафон, если правая рука надавит на цоколь, а не на основание.

Алюминиевая площадка со светодиодами и драйвером сзади приклеена каким-то типа резино-силиконовым клеем-герметиком. С помощью ножа/скальпеля прорезаем по кругу. (Позже выяснилось, что проще соскрести его отвёрткой с плоским шлицем.)

Вытаскиваем блок электроники из корпуса-основания лампы пассатижами. (Или лучше протолкнуть/выдавить металлическим стержнем с обратной стороны.) Это делается со значительным усилием, т. к. подложка светодиодов вставлена/защёлкнута в паз металлизированного изнутри корпуса.

Фото 3. Корпус пластиковый с металлизацией изнутри

Так это сделано для того, чтобы алюминиевая пластина подложки светодиодов плотно прилегала к корпусу и передавала тепло ему для дальнейшего охлаждения.

  1. Драйвер (плата питания) соединён с подложкой со светодиодами разъёмами, которые не припаяны. Часовой отвёрткой отгибаем пластинки, вытаскиваем плату блока питания, затем подгибаем пластинки обратно, если хотим собрать обратно.

Наблюдать процесс разборки (и потом сборки) в динамике, а также процесс ремонта этой лампочки путём замены перегоревшего светодиода, можно на этом видео: «Ремонт светодиодной лампы: замена светодиода». Видео о том, как перегорает светодиод в этой лампе (это длительный процесс, как оказалось): «Как ПЕРЕГОРАЕТ светодиодная лампа».

Светодиодный драйвер

Итак, по вскрытии мы поимели электронную плату, блок питания:

Фото 4. Плата драйвера со стороны крупных деталей

Преобразователь напряжения/тока основан на микросхеме стабилизатора тока BP9938F ([краткий даташит] или [полный даташит на китайском]) с обвязкой.

Фото 5. Плата драйвера со стороны чип-деталей и дорожек

Без нагрузки он выдаёт 300 вольт DC, но это формальное напряжение; оно, в зависимости от типа нагрузки, проседает до уровня соответствующего закону Ома или вольт-амперной характеристике диодов, при заданном уровне силы тока, фиксацией-стабилизацией которого занимается микросхема BP9938F, и величина которого определяется номиналом сопротивления R1-R2 (который в даташите называется current sensor — датчик тока).

Схема драйвера

Собственно, вот вам схема всего этого безобразия, со всеми номиналами:

Схема 1. Конкретная реализация драйвера на BP9938F

Сопротивление резистора Rcs (R1-R2) здесь 2.7Ω, и это задаёт микросхеме BP9938F стабилизировать выходную силу тока на уровне 70 мА. Замеры параметров работы светодиодов (ток/напряжение) показали следующее:

Фото 6. Какие светодиоды стоят в Lexman E14 5.5W

8 светодиодов, соединены последовательно, на выводах всех — 70 вольт, на каждом по 8.75, ток через все/каждый — 70 мА, итого — 4.9 ватта. Измерение ваттметром потребления с электросети конкретно этой лампы показало 5.1 Вт (у других таких же лампочек имеют место быть варианты: 5.3, 5.2). Стало быть, 0.2 ватта потребляет драйвер, его КПД — 96%. То, что падение напряжения на светодиодах составляет 9 вольт означает, что они составные: внутри три последовательно соединённых светодиода.

Читайте также: Сечение провода шлейфа компьютера

Е14 v.s. E27

Сравним с лампой с цоколем E27 такого же цвета (4200К), производителя (Lexman), мощности и формы [из предыдущего поста]:

Фото 7. Сравнение похожих светодиодных ламп Lexman с разными цоколями Е14 и Е27

Вообще всё разное (светодиоды, микросхем драйвера, корпуса). при том, что светят совершенно одинаково (по цвету, спектру, яркости). И мне не понравился этот цвет: зеленушно-желтушный какой-то, что хорошо заметно на контрасте с естественным дневным светом из окна, если включить их днём. Так же ещё и CRI у обеих ламп не очень-то высок по современным меркам — 85.

Полезные ссылки

  1. Тестирование этой и других ламп из Леруа Мерлена на яркость, CRI, мерцание и т. п. — публикация на сайте ЛампТест.ру
  2. Светодиодные лампы и ленты с CRI больше 85, 90, 95 — видео на Ютубе про то как светит эта лампа в сравнении с тем, что можно купить на Алиэкспрессе
  3. Светодиоды c CRI ≥95 с Алиэкспресса — видео на Ютубе о покупке этих LED и сравнение их цвета/света с другими.

Update 08/15/2020

Оказывается, эти светодиодные лампы умеют перегорать, вот так:

Фото 8. Обугленные светодиоды, лампа не светит

Сначала на одном светодиоде появляется обугленная точка, потом обугливание начинает распространяться, ползти в стороны вплоть до того, что выползает за пределы светодиода, так что гореть начинает каким-то непонятным образом плата на алюминиевой подложке. При этом все остальные светодиоды продолжают светить. Потом начинает гореть следующий светодиод и так до тех пор, пока один из них не разомкнётся от сгорания, после чего перестают светить все, т. к. они включены последовательно.

«Шокирующее» видео, как это выглядит:

Еще одна «полезняшка», мелкий вольтметр с пределом измерения 99,9 Вольт

Продолжая тему покупок 25 августа, я не могу не упомянуть о такой довольно полезной и недорогой вещи, как маленький вольтметр. Выбрал его мой товарищ, но я заказал и себе один, просто чтобы был в хозяйстве.

Как я написал во вступлении, заказан был вольтметр просто так. Иногда бывает что нужен мелкий вольтметр, а в офллайне на них обычно ставят такую себе немаленькую цену, и хоть нужны они редко, а все равно жалко переплачивать за них.
В общем еще один микрообзор 🙂

Куплены они были по 1.2 доллара за штуку, сейчас у продавца акция и они стоят 1.25, но у меня сложилось впечатление, что акция это «состояние души» у данного товарища.

С упаковкой продавец не заморачивался, кинул два пакетика с вольтметрами в обычный тонкий полиэтиленовый конверт и отнес на почту, никаких «пупырок» и т.п. не было и в помине.
Но удивительно, все пришло в целости, ну как минимум на вид.

Судя по наклейке они были произведены 22 августа, за три дня до акции.
Вот честно, прямо так и представляю, глубокая ночь, сидит китаец, паяет вольтметры, а сзади подходит очаровательная жена и говорит —
-Дорогой, идем спать, поздно уже.
-Не, мне еще 100 штук допаять надо, через три дня распродажа, может кто купит что нибудь.
А может (мечтательно) о моем товаре и на муське напишут 🙂

Напишут, напишут, не волнуйся :)))

К слову, отправил продавец почти сразу, в этом плане ему зачет.

Когда распаковал, то первое впечатление — мурлота мелкота, пара небольших платок с индикаторами.

Длина платок 35мм, высота цифр — 9мм.

Читайте также: Варианты клеммников для соединения проводов

На всякий случай сделал небольшой чертежик с размерами, пропорции соблюдены.
На плате есть пара отверстий диаметром около 2.8мм. Полная высота платы около 9мм.

Вольтметры я взял с трехпроводным подключением, т.е. питание отдельно, измерение отдельно.
Дело в том, что вольтметры рассчитаны на диапазон измерения до 100 Вольт, а такие чаще именно с отдельным питанием.
Но в принципе никто не мешает соединить питание с измерительным проводом, но тогда верхний диапазон будет ограничен уровнем в 30 Вольт.

Снизу вообще ничего интересного, пайка аккуратная, в этом плане претензий нет. Контакты для подключения проводов подписаны, даже если оторвутся, то можно без проблем припаять новые.
Слева видны контакты RX и TX, скорее всего они используются при калибровке.
Индикатор я выпаивать не стал, так как и без этого понятно что снизу стоит микроконтроллер, стабилизатор на 3.3 Вольта (предположительно) и щепотка резисторов.

Так как особо рассказать мне больше нечего, то перейду к тестированию.
Для начала я соединил измерительный провод с питающим так как проверял в диапазоне до 30 Вольт
Стартует вольтметр примерно при 3.7 Вольта, но при этом завышает показания.
В принципе это нормально.
Чтобы показания лучше читались на фотографии, я добавил красный светофильтр.
В тесте использовались сразу два вольтметра, показания были идентичны, при медленном изменении напряжения разница между переключением составляла около 0.01 Вольта или меньше.
Тест показал, что оба вольтметра начинают нормально работать при напряжении питания более 4.5 Вольта. Также сразу было видно, что оба немного занижают показания, примерно на 0.07-0.1 Вольта.

Я проверил их до напряжения 27.8 Вольта, во всем диапазоне оба занижали примерно на одну и ту же величину, около 0.1 Вольта.

Попутно я измерил ток потребления вольтметров и был приятно удивлен. В зависимости от количества включенных сегментов он составил от 20 до 26мА на оба, т.е. от 10 до 13мА на один.
Как по мне, то довольно неплохой результат.

Так как вольтметры рассчитаны на измерение до 100 Вольт (реально до 99.9), то я не стал останавливаться на напряжении в 27 Вольт и решил проверить дальше.
Но в этом случае питание было от одного блока питания, а измерялось выходное напряжение другого.
После примерно 35 Вольт ситуация изменилась, оба вольтметра стали показывать то же самое что и мультиметр, знак в знак.

Блок питания, напряжение которого измерялось, выдает максимум 60 Вольт, потому я остановился на этом значении.
На 60 Вольт показания также полностью совпадали с мультиметром.
Данная ситуация показывает, что на нижнем диапазоне скорее всего проблема не с делителем вольтметра, а с неточностью калибровки.
Насколько мне известно (но по поводу такой мелкоты могу и заблуждаться), такие вещи калибруют при двух напряжениях, а дальше микроконтроллер уже сам выстраивает себе поправочные коэффициенты.
Вполне возможно, что при калибровке нижнего диапазона калибровочное напряжение было завышенным на 0.1 Вольта и калибровка прошла с этим сдвигом, а на верхнем диапазоне с напряжением было все нормально.

Небольшое резюме.
Из плюсов товара — качественное изготовление, малое потребление, удовлетворительная работа, низкая цена.
Из плюсов продавцу — быстрая отправка.

Из минусов товара — в диапазоне 4-35 Вольт занижают показания примерно на 0.07-0.1 Вольта
Из минусов продавцу — простенькая упаковка, посылка без трека (ну для такой цены это нормально).

Как по мне, неплохие и недорогие вольтметры, куда свой применить я еще не знаю, будет лежать и ждать своей очереди. На мой взгляд вполне можно рекомендовать к покупке, в хозяйстве пригодится. В общем очередная «полезняшка» 🙂

Надеюсь что этот микрообзор был полезен, думаю что если продавец и поднимет цену, то врядли надолго.

  • Свежие записи
    • Ящик для стабилизатора напряжения уличный своими руками
    • Ямаха гризли 700 стойки стабилизатора
    • Яйца стойки стабилизатора поперечной устойчивости
    • Яйца стойки стабилизатора ваз 2114
    • Яйца стабилизатора приора какие лучше
    • Uncategorized
    • Лампы
    • Провод
    • Стабилизатор
    • Правообладателям
    • Политика конфиденциальности